വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനുള്ള എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നുറുങ്ങുകൾ

വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ഫോട്ടോ ഇല്ലാതെ ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ്പ് പോർട്ട്‌ഫോളിയോ കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസമാണ്. ചില വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായി മികച്ചതായി കാണപ്പെടില്ലെങ്കിലും, അവ പലപ്പോഴും മികച്ച ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ എടുക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും ദീർഘമായ എക്സ്പോഷർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോ ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഈ ലേഖനത്തിൽ, ഞാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചില നുറുങ്ങുകളും തന്ത്രങ്ങളും ഞാൻ പങ്കിടും വെള്ളച്ചാട്ടം ഫോട്ടോഗ്രാഫി.

ഒരു നല്ല ട്രൈപോഡിൽ നിക്ഷേപിക്കുക

ദൃഢമായ ട്രൈപോഡ് ഇല്ലാതെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുടെ ഫോട്ടോകൾ അപൂർവ്വമായി മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ. ഫീൽഡിൽ കൂടുതൽ മൊബൈൽ ആകുന്നതിന് GorillaPods പോലുള്ള മിനിയേച്ചർ ട്രൈപോഡുകൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ചിലർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഹാൻഡ്‌ഹെൽഡ് ഷൂട്ടിംഗ് പരീക്ഷിക്കുക പോലും, എന്നാൽ ആ സമീപനങ്ങളോട് ഞാൻ വിയോജിക്കുന്നു. വെള്ളച്ചാട്ടം ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ട്രൈപോഡിന്റെ വളരെ ക്രിയാത്മകമായ സ്ഥാനനിർണ്ണയം ആവശ്യമാണ് – പല സന്ദർഭങ്ങളിലും വെള്ളത്തിനടിയിൽ ചില കാലുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു – അതിനാൽ ദൃഢതയും പരമാവധി ഉയരവും പ്രധാനമാണ്.

താഴ്ന്നു പോകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ട്രൈപോഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കണം. ഏതാണ്ട് ഭൂനിരപ്പിലെത്താൻ കഴിവുള്ള ഒരു ട്രൈപോഡിന് ഒരു ചെറിയ മുൻഭാഗത്തെ വസ്തുവിനെ ശ്രദ്ധേയമാക്കാൻ കഴിയും. വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന കാര്യം വരുമ്പോൾ, ചിലപ്പോൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ പ്രതിബിംബം ഉൾപ്പടെ അല്ലെങ്കിൽ അലകൾ ഒരു മുൻവശത്തായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് തറനിരപ്പിൽ ചിത്രീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ട്രൈപോഡ് ഉപയോഗിച്ച് സാധ്യമാകും. നിങ്ങളുടെ ട്രൈപോഡിന് നീക്കം ചെയ്യാവുന്ന മധ്യ കോളം ഉണ്ടെങ്കിലോ മധ്യ കോളം ഇല്ലെങ്കിലോ ഇത് സഹായിക്കുന്നു, പക്ഷേ അത്യാവശ്യമല്ല.

സമാനമായ പ്രാധാന്യം ഒരു ഗുണമേന്മയുള്ള ട്രൈപോഡ് തലയാണ്. ട്രൈപോഡുകളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ട്രൈപോഡ് വെള്ളത്തിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാദങ്ങൾ നനയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു മോശം കോണിൽ നിന്ന് രചിക്കുന്നുണ്ടാകാം. ഒരു ബോൾഹെഡുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ക്രമീകരിക്കാൻ ഒരു ഗിയർഡ് ട്രൈപോഡ് ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജിംബൽ ഹെഡ് പോലും എളുപ്പമാണെന്ന് ഞാൻ കണ്ടെത്തി. എന്നിരുന്നാലും, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സ്ഥിരതയുള്ള ഒരു ട്രൈപോഡ് തല നേടുക എന്നതാണ്.

നിങ്ങളുടെ ഗിയർ സംരക്ഷിക്കുക

വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ഈർപ്പം സാധാരണയായി വളരെ കൂടുതലാണ്. വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഗിയറിൽ വെള്ളത്തുള്ളികൾ സ്പ്രേ ചെയ്യാനും കഴിയും, സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഘടനയ്ക്കായി നിങ്ങളുടെ ട്രൈപോഡ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.

അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ഷൂട്ടിംഗ് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ഗിയർ വലിയ തോൽവി എടുക്കും. നിങ്ങളുടെ ലെൻസ് പൂർണ്ണമായും കാലാവസ്ഥയിൽ അടച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഈർപ്പം ലഭിക്കും. ഓരോ ഷൂട്ടിന് ശേഷവും, ഞാൻ എന്റെ ട്രൈപോഡ് കാലുകൾ പൂർണ്ണമായും അഴിച്ചുമാറ്റി, ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകി തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കുന്നു. കാലുകൾക്കുള്ളിൽ ഈർപ്പമോ മണലോ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം, ഞാൻ അവയെ വീണ്ടും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.

അതുപോലെ, വെള്ളച്ചാട്ടം ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്നത് വാട്ടർ റിപ്പല്ലന്റ് കോട്ടോടുകൂടിയ ഒരു ആധുനിക ക്യാമറ ഫിൽട്ടർ ഞാൻ വളരെ ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ്. ഇതൊരു ധ്രുവീകരണമോ യുവി ഫിൽട്ടറോ ആകാം – ഞാൻ സാധാരണയായി യുവി ഫിൽട്ടറുകളുടെ ആരാധകനല്ല, എന്നാൽ ഞാൻ അവ പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണിത്. ചില ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ വെള്ളച്ചാട്ടം ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കായി ന്യൂട്രൽ ഡെൻസിറ്റി ഫിൽട്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, എന്നിരുന്നാലും, ഇരുണ്ട വനാന്തരീക്ഷങ്ങളിൽ, ബേസ് ഐഎസ്ഒയും ഇടുങ്ങിയ അപ്പർച്ചറും (f/11 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലോ) സംയോജിപ്പിച്ചാൽ മതിയാകും, നീണ്ട എക്സ്പോഷറുകൾ വെള്ളം മങ്ങാൻ അനുവദിക്കുന്നത്. ഒരു ND ഫിൽട്ടർ.

സൂം ചെയ്യുമ്പോഴോ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും ചലിക്കുന്ന ലെൻസാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ, സൂം/ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ലെൻസ് ഉണങ്ങിയ ടവൽ അല്ലെങ്കിൽ തുണി ഉപയോഗിച്ച് തുടയ്ക്കാൻ ഞാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. അല്ലാത്തപക്ഷം, നിങ്ങൾക്ക് ലെൻസിനുള്ളിൽ ഈർപ്പം ഉണ്ടാകാം, കാലക്രമേണ നശിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ഇത് സേവനം ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.

വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾക്കായി ഒന്നിലധികം എക്സ്പോഷറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു

പല പ്രൊഫഷണൽ വെള്ളച്ചാട്ട ഫോട്ടോഗ്രാഫുകളും ഒറ്റ ഷോട്ടുകളല്ല, മറിച്ച് മൾട്ടി-ഇമേജ് മിശ്രിതങ്ങളാണ്. ഒന്നിലധികം എക്‌സ്‌പോഷറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ചില കാരണങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ ചുവടെ പരിശോധിക്കും.

1. ഫോക്കസ് സ്റ്റാക്കിംഗ്

തുടക്കക്കാർ പലപ്പോഴും ഫോട്ടോയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ വിഷയത്തിൽ ശക്തമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ഫോട്ടോയുടെ കാര്യത്തിൽ, നിങ്ങൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ തന്നെ സ്വയം ഫോക്കസ് ചെയ്‌തുവെന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം, എന്നാൽ ഫോക്കസ് തീരെയില്ലാത്ത ചില സമീപ ഘടകങ്ങൾ മുൻവശത്ത് ഉണ്ട്. ചുവടെയുള്ള ചിത്രം നോക്കുക:

മുകളിലെ ദൃശ്യം ഞാൻ പകർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നിൽ നിന്ന് അൻപത് അടി അകലെയായിരുന്നു. മറുവശത്ത്, മുൻവശത്ത് ഇടതുവശത്തുള്ള പച്ചപ്പിന്റെ പാച്ച് എന്നിൽ നിന്ന് രണ്ടടി മാത്രം അകലെയായിരുന്നു. f/16 ന്റെ ഇടുങ്ങിയ അപ്പേർച്ചറിൽ പോലും, മുൻഭാഗം ഫോക്കസ് ചെയ്യാതെയും മങ്ങിയതുമായിരുന്നു.

അതിനാൽ, ഞാൻ ഒന്നിലധികം എക്സ്പോഷറുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. മുകളിലെ ചിത്രത്തിനായി, ഞാൻ f/8-ൽ മൂന്ന് ഷോട്ടുകൾ എടുത്തു. ഒന്ന് ഇടതുവശത്ത് ഉടനടി മുൻവശത്ത്, ഒന്ന് പാറക്കെട്ടുകൾ നിറഞ്ഞ മിഡ്-ഗ്രൗണ്ടിന്, വിഷയത്തിന് അവസാനത്തേത്. ഞാൻ അവ ഉപയോഗിച്ച് പോസ്റ്റ്-പ്രോസസിംഗിൽ അടുക്കി ഫോക്കസ് സ്റ്റാക്കിംഗ് ടെക്നിക് ഇവിടെ ചർച്ചചെയ്യുന്നു.

2. മോഷൻ ബ്ലർ

വെള്ളച്ചാട്ടം ഫോട്ടോഗ്രഫി ഏറെക്കുറെ നീണ്ട എക്സ്പോഷർ ഷോട്ടുകളുടെ പര്യായമാണ്. എന്നാൽ ചില വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോംഗ് എക്സ്പോഷർ ഷോട്ടുകൾക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. താഴെയുള്ള ചിത്രം നോക്കൂ.

മുകളിലുള്ള ഷോട്ട് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് നീണ്ട എക്സ്പോഷർ ആയിരുന്നു. കാസ്‌കേഡിലെ ചലന മങ്ങൽ നേടാനും പാറകൾ മൂർച്ചയുള്ളതായി കാണാനും എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു.

എന്നാൽ ഫോട്ടോയിലെ സസ്യങ്ങൾ പാറകൾ പോലെ മൂർച്ചയുള്ളതല്ല, ഞാൻ ചിത്രം വലുതായി പ്രദർശിപ്പിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ 100% സൂം ഇൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വ്യക്തമാകും. കാരണം, ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് കുറ്റിച്ചെടികൾ ഇളകുകയും ചലന മങ്ങലുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിരമായ കാറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു.

അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ, സസ്യങ്ങളിലെ ചലനം മരവിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഞാൻ പൊതുവെ ഒരു വേഗത്തിലുള്ള എക്സ്പോഷറിൽ മറ്റൊരു ഷോട്ട് എടുക്കുന്നു, പിന്നീട് ഞാൻ അവയെ ലെയർ മാസ്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നു.

മോഷൻ ബ്ലർ ബ്ലെൻഡിംഗിനായി ഫോട്ടോകൾ എടുക്കുമ്പോൾ ക്യാമറ സജ്ജീകരണം നീക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. കോമ്പോസിഷനുകൾ അടുക്കുന്തോറും, പോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് സമയത്ത് അവയെ വിന്യസിക്കുന്നത് എളുപ്പമായിരിക്കും.

3. എക്സ്പോഷർ ബ്രാക്കറ്റിംഗ്

വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി ഒരു നീണ്ട എക്സ്പോഷർ ഉപയോഗിച്ച് ഹൈലൈറ്റുകൾ പുറത്തെടുക്കാതെ നിഴലുകളിൽ വിശദാംശങ്ങൾ നിലനിർത്തുക എന്നതാണ്. മിക്കപ്പോഴും, ഇരുണ്ട പാറകൾക്ക് മുകളിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകും, ഇത് ഒരു ഷോട്ടിൽ മുഴുവൻ ചലനാത്മക ശ്രേണിയും നേടുന്നത് അസാധ്യമാക്കുന്നു. താഴെയുള്ള ചിത്രം നോക്കൂ.

മുകളിലുള്ള ഷോട്ട് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് എക്സ്പോഷർ ആയിരുന്നു. പാറക്കെട്ടുകളിലെ വിശദാംശങ്ങൾ അറിയാൻ ഞാൻ മീറ്റർ നോക്കിയപ്പോൾ വെള്ളച്ചാട്ടം ഒരു വെളുത്ത പൊട്ടായി. ഞാൻ വെള്ളച്ചാട്ടം തുറന്നുകാട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ, നിഴലിലെ ഭൂരിഭാഗം വിശദാംശങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുകയോ ‘മിൽക്കി കാസ്കേഡ്’ പ്രഭാവം നഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്യുമായിരുന്നു.

ഒരു ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചലനാത്മക ശ്രേണി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും പരമ്പരാഗത HDR അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമേജ് ശരാശരി രീതി ഉപയോഗിച്ച് AHDR. പകരമായി, ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, നിങ്ങൾ അടിസ്ഥാന ഐഎസ്ഒ ഉപയോഗിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾക്ക് ഒരൊറ്റ ഇമേജ് ഉപയോഗിച്ച് രക്ഷപ്പെടാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ, വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിന്റെ (AKA) വലതുവശത്തെ അരികിൽ വരുന്ന തരത്തിൽ ഫോട്ടോ തുറന്നുകാട്ടുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക. വലതുവശത്തേക്ക് തുറന്നുകാട്ടുന്നു).

നിങ്ങൾ പരമ്പരാഗത എച്ച്ഡിആർ ബ്ലെൻഡിംഗ് രീതി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഉപയോഗിക്കാൻ ഞാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു ലുമിനോസിറ്റി മാസ്കുകൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിലെ ഡിഫോൾട്ട് HDR-പ്രോസസിങ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറിനു പകരം നിങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു ചേർക്കാൻ.

വളരെ ദൈർഘ്യമേറിയ എക്സ്പോഷറുകൾ ഒഴിവാക്കുക

15 സെക്കൻഡ്, 30 സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലധികമോ ദൈർഘ്യമേറിയ എക്സ്പോഷർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെള്ളച്ചാട്ട ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ജനപ്രിയമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് വെള്ളത്തിൽ ഒരു കൃത്രിമ “മൂടൽമഞ്ഞ്” പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ ഇടയാക്കും, അവിടെ വിശദാംശങ്ങളുടെയും ചലനത്തിന്റെയും എല്ലാ സമാനതകളും ഇല്ലാതാകും.

താഴെയുള്ള ചിത്രം നോക്കൂ.

നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതിന് വിപരീതമായി, 1/2 സെക്കൻഡ് ഷട്ടർ സ്പീഡിലാണ് ഞാൻ മുകളിലെ ചിത്രം എടുത്തത്. ധാരാളം രസകരമായ വിശദാംശങ്ങളും ടെക്സ്ചറുകളും ഉപയോഗിച്ച്, ജലപ്രവാഹത്തിന്റെ ദിശയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും.

വായുവിൽ ജലത്തുള്ളികളെ ബോധപൂർവം മരവിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേഗതയേറിയ ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷിക്കാം. കുറഞ്ഞത് എന്റെ സ്വന്തം ഫോട്ടോകളിലെങ്കിലും സുഗമവും ഘടനയും ഒരു നല്ല ബാലൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് 1/4 മുതൽ 2 സെക്കൻഡ് വരെയുള്ള ശ്രേണിയാണ് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, സ്പെൻസറിൽ നിന്നുള്ള ഇതുപോലുള്ള, അതുല്യമായ രൂപത്തിലുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുടെ വേഗതയേറിയ എക്സ്പോഷർ ചിത്രങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്:

ആകാശത്തെ പരിപാലിക്കുക

വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും ആകാശം വിട്ടുപോകാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, കാരണം അത് അമിതമായി എക്സ്പോഷർ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നിട്ടും, എല്ലാ സമയത്തും ആകാശം ഒഴിവാക്കുക അസാധ്യമാണ്. ആകാശം ഉൾപ്പെടെ അനിവാര്യമായ ഷോട്ടുകളിൽ, അത് എത്രമാത്രം തെളിച്ചമുള്ളതാണെന്ന് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ശ്രദ്ധിക്കുക. ആ വിശദാംശങ്ങളിൽ ചിലത് നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾ HDR അല്ലെങ്കിൽ AHDR ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും.

സൂം ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കുക

എന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള വിശ്വാസം പ്രധാന ലെൻസുകൾ ഏറ്റവും മൂർച്ചയുള്ളവയാണ്. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇത് ശരിയാണെങ്കിലും, വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൈമുകളും ചില വെല്ലുവിളികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് താഴെ സാധാരണയായി ആഴത്തിലുള്ള നദി ഉള്ളതിനാൽ, മറ്റ് ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ്പ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉള്ളതുപോലെ “നിങ്ങളുടെ കാലുകൾ കൊണ്ട് സൂം” ചെയ്യാനുള്ള അത്ര വഴക്കം നിങ്ങൾക്കില്ല.

സൂം ലെൻസുകളും ഷാർപ്‌നെസ്, ഇമേജ് റെൻഡിഷൻ എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം മുന്നേറിയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളച്ചാട്ടം ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കായി 15 എംഎം മുതൽ 30 എംഎം വരെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് അടങ്ങിയ ഒന്ന് ഞാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ ദൂരെയുള്ള ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ആ വൈഡ്-അൾട്രാ-വൈഡ്-ആംഗിൾ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ഉപസംഹാരം

വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും അത് ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികളും ഞാൻ എപ്പോഴും ആസ്വദിച്ചിരുന്നു. വെള്ളച്ചാട്ട ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മറ്റ് നിരവധി ഉപയോഗപ്രദമായ നുറുങ്ങുകൾ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് (നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും ചിലത് ഇവിടെ വായിക്കുക അലക്സ് മോഡിയിൽ നിന്ന്) എന്നാൽ ഇവ എന്റെ വ്യക്തിപരമായ പ്രിയങ്കരങ്ങളാണ്. അടുത്ത തവണ നിങ്ങൾ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ അവർ നിങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു!